Как предупредить обмораживание коры плодовых деревьев

В садах средней полосы часто наблюдается обмораживание коры в разветвлениях, вокруг отмерших веток, на месте старых повреждений, около почек на однолетних побегах на любой стороне дерева независимо от экспозиции. Такие участки в начале лета темнеют и отчетливо выделяются на фоне здоровой коры. Многие садоводы часто не умеют отличить обмораживание от солнечных ожогов, от морозобойных трещин и осеннего растрескивания коры, поэтому нередко с целью предупреждения обмораживания белят деревья, обвязывают стволы и ветви различными материалами. Между тем известно, что излишнее увлечение побелкой стволов и ветвей отрицательно отражается на жизнедеятельности плодовых растений.

Поэтому мы еще раз напоминаем садоводам о том, что деревья, подверженные солнечным ожогам, можно белить только со стороны, обращенной на юг. Не белят деревья, растущие на северных склонах. Побелка не защищает кору от действия низкой температуры. Цель ее — уменьшить влияние прямой солнечной радиации на дерево. Чтобы эффективно бороться с обмораживанием, нужно знать причины его возникновения. Происходит это потому, что некоторые участки коры до глубокой осени остаются активными, не закаленными и при низких температурах в начале зимы подмерзают. Поэтому и повреждение называется «обмораживание коры». Наиболее сильные обморожения в разветвленных основания ветвей, чем в средине штамба.

Естественно возникает вопрос: почему ткани на участках дерева недостаточно закалены? По-видимому, в результате плохого срастания проводящих сосудов в разветвлениях ветвей питательные вещества, передвигающиеся нисходящим током из листьев к корням, обходят эти места. Чем острее угол разветвления, тем слабее срастание проводящих сосудов. Поэтому чаще и сильнее повреждается кора в местах разветвлений с острым углом отхождения ветвей, т.к. истощенные участки коры не успевают своевременно вступить в состояние покоя (органического и глубокого) и тем самым приобрести высокую морозостойкость.

Клетки в местах разветвлений ветвей переходят в состояние покоя позже в сравнении с клетками в средней части ветвей. По той же причине погибают ткани около старых повреждений. Из-за нарушения проводящих сосудов приток пластических веществ к этим участкам ослаблен и в дальнейшем они не в состоянии перенести морозы без повреждений.

Обмораживание коры часто бывает на неправильно обрезанных деревьях. Например, можно увидеть подмерзшие полосы на стволе молодых деревьев, у которых вместо конкурента удален лидер и проводящие сосуды, связанные с ним, остались без питательных веществ.

При предупреждении обмораживания коры первоочередной задачей должно быть общее оздоровление плодового дерева путем высокой и правильной агротехники. Следует своевременно лечить старые повреждения коры.

Большую роль в предупреждении обмораживания коры играет правильная обрезка и формирование растений. Эту операцию надо выполнять не по принципу «лишь бы обрезать», а творчески, с учетом особенностей породы, сорта и каждого дерева. У молодых острые углы отхождения скелетных ветвей «притупляют», постепенно отгибая их, у плодоносящих — в период распускания почек в местах разветвлений основных сучьев делают бородование коры вдоль ветвей для оздоровления тканей проводящей системы. После обработки ядохимикатами угол разветвления надо протереть влажной тряпкой, т.к. скопившиеся здесь яды отрицательно влияют на обмен веществ и в целом на жизнедеятельность клеток.

Обмораживание коры сокращает долговечность деревьев, поэтому в садах, где они периодически подмерзают, применяют подвои-штамбообразователи. Выбирая деревья для выращивания саженцев — штамбообразователей, следует особое внимание обращать на построение кроны. Предпочтение отдают тем, у которых скелетные разветвления отходят под прямым углом.

В некоторых случаях удается повысить устойчивость, прочность и долговечность деревьев при помощи промежуточных вставок, заготовленных с деревьев высокозимостойких сортов, в разветвления скелетных ветвей. Обмораживание коры чаще и сильнее происходит у деревьев, растущих на пониженных участках, поэтому при закладке новых садов не следует занимать нижнюю треть склонов.